yemenat
يمنات
محمد المخلافي
مكة المكرمة
في أول يوم لي في عزبة شِعب الضبع، كان كل شيء جديدًا. لم أكن أعرف المكان جيدًا، حتى إنني كنت أخلط في الاتجاهات، ولا أعرف أين الشرق من الغرب، ولا أين الشمال من الجنوب.
في التاسعة صباحًا، خرجت مع أحد أقاربي، المهندس حامد عبدالله، من شقتهم في حي الغسالة، وأوصلني بسيارته إلى شارع الجزائر بالعتيبية.
حاولت أن أتذكر الطريق المؤدي إلى مدخل حي شِعب الضبع. دخلت الشارع الفرعي الأول باتجاه جبل السيدة، وبعد مسافة قصيرة شعرت أن المكان لا يشبه ما أتذكره، فدخلت الشارع الثاني. وهكذا ظليت أتنقل بين الشوارع قرابة نصف ساعة، محاولًا العثور على الطريق، لكن دون جدوى.
كنت قد اتصلت بأصدقائي في العزبة، لكنهم كانوا نائمين ولم يرد أحد منهم. فقد أخبروني مسبقًا أنهم ينامون حتى صلاة العصر.
جلست بجانب أحد المحلات، على أمل أن أجد شخصًا أعرفه، وبقيت هناك حتى صلاة الظهر. وعندما سمعت الأذان، هممت بالتوجه إلى المسجد. وأثناء مروري، لمحت كمال حمود عبده، ابن قريتي، داخل محله «النجم للخياطة الرجالية». وما إن فتحت الباب ودخلت حتى نهض من مكانه وقال: «هلا بن سعيد، الحمد لله على السلامة». ثم صافحني بحرارة واصطحبني معه إلى المسجد.
بعد الصلاة، دعاني إلى الغداء في المطعم المجاور. كان معه ابنه أسامة وأخوه عبدالإله، هو الآخر لديه محل خياطة. أتذكر عبدالإله طفلًا صغيرًا في القرية، وها هو اليوم أصبح شابًا بشوشًا، يستقبل الزبائن ولا تفارق وجهه الابتسامة. بقينا نتحدث عن ذكرياتنا في القرية حتى الرابعة والنصف عصرًا.
اتصلت بصلاح القيسي وأخبرته أنني في محل كمال، فأرسل محمد عبده ليأخذني إلى العزبة. وفي الطريق، حرصت هذه المرة على قراءة أسماء المحلات حتى لا أتيه مرة أخرى.
عندما وصلت، أخبرني أحد الشباب في العزبة أن العمارة التي يسكنون فيها ظلت مهجورة لسنوات طويلة، حتى قاموا قبل فترة بتنظيفها وتهيئتها للسكن. وهي واحدة من مباني شِعب الضبع، الذي يقع ضمن سلسلة جبل السيدة بالعتيبية.
المبنى متهالك، وكل ما فيه يبدو قديمًا. حتى المكيف بالكاد ينفث الهواء. وقد شبّهته بقاطرة تحاول صعود مرتفعات هيجة العبد الجبلية في ريف تعز الجنوبي؛ تزعجك بصوتها، لكنها تصعد ببطء، وأحيانًا تتعثر.
ولم تكن مشكلة المكيف وحدها ما نواجهه في العزبة، فهناك أيضًا الحشرات، مثل الصراصير والكُتّان، التي تسبب لنا تهيّجًا في الجلد. الان وأنا أكتب هذا المقال، أشعر وكأن النار تسري في جسمي.
وحتى الماء ينقطع أحيانًا ليومين أو أكثر، وهناك أيضًا فئران كبيرة الحجم. أحيانًا أجلس في حوش العمارة، بالقرب من الأشجار الكثيفة، وأتصفح هاتفي، وفجأة أشعر بحركة بالقرب مني، فألتفت لأجد فأرًا يمر من جانبي.
معظم سكان الحي من البورما والبنجال واليمن، وعدد قليل من أبناء الجالية المصرية. وهو من الأحياء القديمة، وضمن مشروع الهدد (الهدم) من أجل توسيع الحرم المكي.
حتى إنني عزمت في أحد المرات على تناول العشاء عند أحد الأصدقاء في عزبته، فوجدتها أكثر سوءًا من عزبَتنا. وهكذا هي معظم شقق العزاب في أحياء العتيبية.
بعد الأسبوع الأول، بدأت أتأقلم مع حياة العزبة، وأصبحت مثل بقية الشباب فيها؛ أستيقظ قرابة الثانية ظهرًا، وأتجه إلى شارع الجزائر، أشتري خبز أسمر وعلبة حقين، وأحيانًا جبن مالح وطحينية، ثم أتجه إلى كافتيريا مريم عند مدخل حارة شِعب الضبع، وأتناول الفطور.
يدير الكافتيريا شاب من بنجلادش لطيف التعامل اسمه زافور، يحب المزاح. وبحكم تكرار لقائنا، أصبح بيننا نوع من الألفة. أقول له مازحًا:
«سديك، أستي سبوه يمني، لكن أنت مافي معلوم».
فيرد عليّ وهو يضحك:
«أكل يمني مافي معلوم، مافي معلوم».
بعد الفطور، أخرج وأجلس بجوار الكافتيريا، أشعل سيجارتي وأحتسي كأسًا من الشاي الأحمر، وأتأمل المارة وهم يصعدون إلى شِعب الضبع وينزلون منه.
ذات مرة، سمعت أحدهم يتحدث عبر الهاتف. يبدو من اليمن، من خلال لهجته وشكله، وربما كان يكلم زوجته، ويقول لها بنبرة غاضبة::
«عادنا رسلت لك قبل أسبوع، وإنتِ زيد زيد رسل، من أين أدي لك؟ ما في عمل، معطّلين. أقول لك اقتصدي».
كان يتحدث بحرقة، وكأن زوجته تقف أمامه وتجادله.
ويمرّ أيضًا كثير من أبناء البورما؛ بعضهم يدفع عربات صغيرة محمّلة بعلب الماء، وآخرون ينقلون بضائع بين المحلات. كما تمرّ عشرات النساء، معظمهن من البورما، يرتدين ملابس محتشمة ويمشين بهدوء. وبعضهن برفقة أطفالهن الذين يحملون حقائبهم المدرسية أثناء عودتهم من المدرسة.
بعد ذلك، أتجه إلى مسجد سالم قطان القريب من العزبة لأداء صلاة العصر. وبعد الصلاة، يتجمع الأطفال في حلقات لتحفيظ القرآن الكريم، في مشهد جميل، يجلسون فيه حول معلمهم ويرددون الآيات بعده.
أعود إلى العزبة، وأستحم، ثم أجلس حتى صلاة المغرب. في ذلك الوقت يكون عمر قد عاد من عمله، فيجهز المعسل، وتبدأ جلسة مضغ الجيرو مع أخيه الجبلي.
الجلوس معهم يعيدني إلى أجواء القرية التي غادرتها قبل ثمانية وعشرين عامًا. وإذا جمعت عدد الأيام التي زرتها خلال هذه السنوات الطويلة، فربما لا تتجاوز شهرًا واحدًا. وكانت آخر زيارة لي قبل نحو عشرة أعوام.
أستمتع بالحديث معهم. وفي إحدى المرات، أخبرتهم أنني التقيت بأحد أبناء القرية، وقد أصبح مديرًا في إحدى الشركات ويتقاضى راتبًا كبيرًا، رغم أنه كان قبل سنوات في صنعاء لا يجد حتى مصروف يومه.
رد عليّ الجبلي وقال:
«يا محمد، ابن الفقير يظل فقير، وابن الغني يصبح غني. نحن أولاد المكاديم، وسنظل كذلك».
كان يقصد أننا أبناء الفلاحين المرتبطين بالأرض وتربية المواشي، وكأنه يرى أن الظروف التي نشأنا فيها ستظل تلاحقنا مهما حاولنا تغيير واقعنا.
قلت له: «لا تكن متشائم».
بعد صلاة المغرب، ألتقي بصديق طفولتي محمد ناجي في بوفية تعز، ونتناول العشاء معًا ويكون في العادة. خبز طاوة وسحاوق جبن وشاي أحمر.
يحدثني عن عمله، وعن معاناة الغربة، وشوقه لاسرته التي تركها في القرية منذ سنوات. قال لي إن صورة أولاده وهم يبكون بصمت يوم سفره لم تفارق مخيلته.
وأثناء تجوالنا في شارعي الأندلس والجزائر، نصادف كثيرًا من أبناء قريتنا والقرى المجاورة. تغيّرت ملامح كثير منهم، ونتبادل السلام، ويسألونني عن أحوال البلاد. أقول لهم: «انظروا إلى حالنا، وستجدون جوابًا لهذا السؤال».
وفي أحد المرات، وأنا مهموم، التقيت بالصدفة عبدالقوي سعد غالب، أحد أبناء قريتي. ربما كانت آخر مرة رأيته فيها قبل أكثر من خمسة وعشرين عامًا. سلّم عليّ ورحّب بي، ودردشنا قليلًا. بعثت هذه اللحظات العابرة في داخلي الأمل. فهو بطبيعته شخص ناجح، يدير حياته بعقل، مرتب وأنيق، ولا يحب العشوائية. هكذا هو منذ طفولته.
وما حَزَّ في نفسي هو أنني عندما تأملت وجه أخي وضاح، حاولت أن أبحث فيه عن أخي الذي كنت ألعب معه ونحن أطفال، وعن صوته الذي كان يملأ أرجاء البيت. آخر مرة التقيته فيها كانت قبل عشرين عامًا.
أخذني معه بسيارته إلى سكنه في العزيزية، وأثناء دخولي حوش البيت سمعت أصوات أولاده. اقتربت منهم وكلي شوق للقائهم وضمّهم إلى صدري. ابتعدت البنت قليلًا، وقالت لأبيها بلهجتها الطفولية القروية: «أباه، أجعيل»، يعني: من هذا الرجل؟ قلت لها: أنا عمك، وأخذتها إلى صدري وشعرت بالأمان. أما أخوها رعد، ضممته إلى صدري هو الآخر، وجلست معهم أتأمل وجوههم البريئة وألاعبهم.
بعد منتصف الليل، يأخذنا حارث القيسي (أبو رسلان) بسيارته لتناول العشاء (الوجبة الرئيسية)، إلى أماكن مختلفة في شوارع مكة الجميلة والراقية، حيث الأبراج والكباري والجسور والسكة الحديدية، بخلاف حي العتيبية القديم الذي أسكن فيه.
وعندما نصل متأخرين، وتكون المطاعم على وشك الإغلاق، نأخذ عشاءً سفريًا ونتناوله في مساحة مفتوحة؛ مرة في مساحة خضراء بجانب الشارع الرئيسي في الكعكية، وأخرى على سطح سوق شعبي. وذهبنا مرة إلى استراحة الحسينية في أطراف مكة، وقضينا وقتًا جميلًا، ثم تناولنا العشاء وعدنا إلى السكن.
وفي إحدى المرات، عزمنا منير عبده علي وأخوه عماد على عصيد هند (ذرة شامية)، جهزوها هم في شقتهم بالعتيبية، مع سمن بلدي وسحاوق جبن وحقين.
أكلت حتى شعرت أن بطني سينفجر. مشيت ومشيت وتجولت في الشوارع حتى منتصف الليل، وعند الواحدة والنصف تواصل معنا حارث كالعادة: هلمّوا للعشاء. أكلت قليلا، وبعدها اتجهت إلى الحرم المكي.
قرابة الثانية بعد منتصف الليل، أتجه إلى الحرم المكي مشيًا على الأقدام. أسلك الشارع الرئيسي في العتيبية، وأحيانًا أجلس قليلًا بجوار أحد المحلات، أدوّن يومياتي وأتأمل هدوء الليل، ثم أواصل طريقي. أمرّ بمبنى الدفاع المدني ومقبرة السيدة خديجة رضي الله عنها، وبعدها يظهر أمامي الحرم المكي، وكلما اقتربت منه أشعر بالراحة والطمأنينة.
أفواج من الناس يتوافدون نحو البوابة الرئيسية من جنسيات مختلفة. أمشي بينهم، وأتأمل وجوه كبار السن من الرجال والنساء، وتبدو على وجوههم الفرحة وهم يحملقون بأعينهم نحو مبنى الحرم المكي وبرج الساعة.
وبمجرد عبورنا البوابة الرئيسية، ندخل إلى ساحة الحرم. هناك تستقبلنا مجموعات المعتمرين بأشكال ولغات مختلفة، كل مجموعة يتقدمها شخص يدعو وهم يرددون بعده، ثم يتجهون نحو الكعبة المشرفة لأداء العمرة. أما أنا، فأدخل بوابة أخرى وأصعد إلى الدور العلوي (صحن الطواف) عبر المصاعد المحددة، وأصلي ركعتين وأبدأ الطواف والدعاء حتى يقترب أذان الفجر.
ما أجمل ذلك المسن القادم من الريف التركي، وإلى جانبه زوجته العجوز، تمسك بيده وترافقه في الطواف. وآخر يجر أمه على كرسي متحرك، وتلك الأم وبجانبها ابنها الصغير، وقد ربطت يده بيدها بسلك لولبي، خوفًا من أن يضيع منها وسط الزحام. جميعهم يطوفون ويدعون الله.
أحيانًا يخيل إليّ أن هؤلاء الأشخاص هم أنفسهم الذين رأيتهم بالأمس، ثم أقول إن أبناء الجنسية الواحدة يتشابهون.
بعد صلاة الفجر، أبقى لبعض الوقت، وأحيانًا يغلبني النعاس فأغفو. أتذكر أول مرة غفوت فيها؛ كان شعورًا جميلًا، أحسست بانشراح كبير في صدري، وكأنني أطير في السماء. لم يكن يشغلني شيء في تلك اللحظة.
قرابة السادسة والنصف صباحًا، أعود إلى العزبة من الطريق نفسه الذي أسلكه يوميًا. لكن في إحدى المرات، وجدت نفسي عند مخرج آخر. ظننت أن الطريق إلى العتيبية قد يكون أقصر.
عند البوابة، سألت أحد المارة عن شارع الجزائر بالعتيبية. قال لي إنه بعيد، وربما يبعد نحو ثمانية كيلومترات، ونصحني بأن أمشي إلى نهاية الشارع ثم أستقل سيارة أجرة.
مشيت حتى نهاية الشارع، ثم أوقفت سيارة أجرة وطلبت من السائق أن يوصلني إلى شارع الجزائر. طلب مني خمسة وعشرين ريالًا. لم يكن معي سوى خمسة عشر ريالًا، فاضطررت إلى مواصلة المشي.
قضيت ساعتين وأنا أتنقل بين الشوارع. وبالصدفة، لمحت مطعمًا يمنيًا، دخلت وطلبت نفر فول وحبة تميس بسبعة ريالات، ثم تناولت الفطور وخرجت. أوقفت سيارة أجرة، لكنه طلب مني عشرة ريالات. قلت له: يا أخي، أوصلني بهذه الخمسة إلى أينما تريد. أخذني مسافة قصيرة، ثم أنزلني وأشار إليّ أن أواصل السير وأدخل من أول فتحة على اليمين. مشيت حتى وصلت البيت عند التاسعة صباحًا.
yemenat
مشاهدة يوميات ش عب الضبع
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ يوميات ش عب الضبع قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على موقع يمنات الأخباري ( اليمن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، يوميات شِعب الضبع.
في الموقع ايضا :